在我的印象中，英国是一个遥远的国度，而苏格兰除了风笛、格子裙和高尔夫外，其他则知之甚少，画册上苏格兰苍茫雄浑的自然风光让我心生无限期盼，带着种种想象，带着对“勇敢的心”的探寻，我踏上了激动人心的苏格兰之旅…

　　Tips

　　北京与英国的时差：-8小时

　　北京首都国际机场：英航BA038航班 11：25飞行约12个小时到达伦敦转乘英航BA1454航班 15：10 到达爱丁堡 18：05

　　导游兼翻译：Deric是一个30岁左右的年轻人，来自当地的旅行社Rabbies's Trail Burners，瘦瘦的脸形和身材，人很随和。很快带领我们乘上前往爱丁堡的顶点国际酒店的旅行车。

再也不能等待，再也不愿等待，什么都不能困住我，天空多么的辽阔，风也在催促着我！ Certainty！愛！與眾不同！

　　爱丁堡——苏格兰的官方首府

　　在前往酒店的路上，沿途看到的都是尖顶的小屋，没有高楼，一切显得异常的安详。晚上入住爱丁堡的顶点国际酒店(Apex International Hotel)，酒店不大，但位置很好，就在爱丁堡城堡对面。房间整洁，拉开窗帘就能看到位于山顶的古堡，晚间在射灯的照射下，非常显眼，古堡是全城的最高点，也是这个城市的象征。清晨，城堡在晨雾中仅见朦胧的轮廓，更添了几分神秘的气息。在Deric的带领下开始爱丁堡游览。这是一个古朴而沉静的城市，很少看到特别现代的建筑，也没有突兀的高楼，更多的是一些旧式的老建筑，偶尔也见到古老教堂的遗迹，不少建筑的砖石都是暗黄和暗褐色，透出一股悠悠的历史感。

　　Tips

　　租车公司：目前国外著名的租车公司进入中国的似乎只有赫兹(Hertz)、AVIS和Europcar，都提供网上预订业务。可以在网站上先做好预订，到现场提车就好了。但是据说Hertz比较贵，推荐预订的时候不妨货比三家：www.hertz.com、www.avis.com、www.europcar.com。

　　价格：具体费用为：车租金40欧元／日(3日以上)，7天／280欧元，不限里程；异地还车服务费24.5欧元；车辆许可证及道路税10.5欧元。(这只是基本的费用，不包括任何保险)保险的费用如下：碰撞险27.51欧元／日，这个是基本险，有上限的，概念是只要你不把车开散了架，跑丢个轱辘撞个电线杆一类的都没问题。全险15欧元／日，在基本险之上如果对自己还不放心就再上这个吧。此外，还有个人事故险7欧元／日和盗抢险12.44欧元／日。所有这些费用全加起来后，还要再加营业税，税率是19.5%。租车公司一般都要求信用卡结账，提车时先刷卡授权，还车时根据实际费用结算，不用二次刷卡。

　　加油：由于柴油车劲儿大，省油，而且柴油便宜，所以欧洲满街跑着大量的柴油车。柴油车是黄色标牌，汽油车是绿色的，油箱盖上都有清楚的标示，看准了再加。

　　福克兰宫福克兰宫(Falkland Palace)，由苏格兰国家信托组织管理的唯一一家皇家宫殿。

　　这是一组震撼人心的文艺复兴时期的建筑，它地处镇中心，位于罗蒙山(Lomond Hills)的山脚下。这组宫殿由詹姆斯四世和詹姆斯五世于1450-1541年间修建，作为苏格兰斯图亚特王室的郊区公寓长达200年之久。福克兰宫位于一条普通街道的边上，周围环境非常安静。皇宫的外表已经显得有些陈旧了，但外墙上的几处镀金的浮雕依然透着皇室的高贵与威严，当年苏格兰王和苏格兰女王的卧室，并没有夸张的奢华，但处处透着精致，室内光线暗，墙上挂着这些国王，女王的画像，深邃的目光似乎穿透了数百年的时光，注视着室内的一桌，一椅，以及我们这些来自万里之外的访客。屋里甚至有当年从中国带去灯座，是一组东海八仙的群像。在皇宫的背后，是一个很大的花园，绿色的松树，草坪，红色的枫叶，紫色的鸢尾花，在浓雾中显得分外宁静。 爱丁堡城堡爱丁堡最著名的是爱丁堡城堡，此时已接近中午，阳光灿烂，古堡前有一个不小的广场，广场上人群熙熙攘攘，看来这是个必看的景点。

　　城堡始建的年代已不可考，但千百年来建了又毁，毁了又建，反反复复，也可见这个城堡的重要。爱丁堡首先是一座堡垒，同时，它还是皇宫、军事要塞和国家监狱。城堡规模不大，也谈不上奢华，但却厚实稳重，给人以莫大的安全感，特别是穿过3道堡门，沿斜坡奋力而上，才能上城堡的高处。从城堡高处往下看，可以俯瞰整个爱丁堡，从墙垛上往下看时。三面围墙几近90度，加上城墙上那密集排列的一尊尊大炮，尤其是蹲守在城墙制高点的著名Mons Meg炮，口径之大足可以爬进一个成年人。

　　在城墙的制高点，有一座圣玛格莉特礼拜堂(St Margarets Chapel)，据说是城堡内最古老的建筑。　

　　如今城堡东南角的王室皇宫(Royal Palace)，依然保留着当年玛丽皇后寝宫的模样，当年，她就是在这儿生下她那“大义灭亲”的儿子詹姆士六世。此处有一个陈列室。展示着所谓的“苏格兰之光”(the Honours of Scotland)”，包括了詹姆士四世以及詹姆士五世在16世纪所拥有的王冠、宝剑和权杖。这是当今英国所能找到最古老的皇室冠冕。这些用钻石、黄金、宝石精雕细刻的皇权标记，不但看上去诱人，而且背后蕴涵的权力和财富更让人心动。

　　出皇宫，再往东南方走，在皇宫右手边便矗立着苏格兰国立战争纪念馆(Scottish National War Memorial)。这座建筑原本是教堂，在几经改朝换代之后，从军火库、兵营变成今天的战争纪念馆，纪念历代战争，特别是两次世界大战中死伤的苏格兰士兵。馆里有个房间，里面放置了许多厚厚的名册，上面是历次战争中为国家献身的苏格兰士兵的名字，包括年龄、部队番号、牺牲的战役等详细情况。其中许多年轻的士兵，令人不胜惋惜。而在另一间小房间里，墙壁上满是镌刻的纪念文字，寄托了人们的无尽哀思。与战争纪念馆相距不远的是苏格兰战争博物馆。里面用各种实物和图片叙述苏格兰的军事演变历史，展品非常丰富。

　　圣鲁德皇宫

　　圣鲁德皇宫，是苏格兰玛丽女皇居住的皇宫，也是现在伊丽莎白女皇在苏格兰的官邸。站在大铁门外面，皇宫的外部并不是那种气势夺人的风格，铁门上精美的雕花和外墙上一个装饰有金色皇冠和盾牌的战马浮雕暗示着此处的非比寻常。远望圣鲁德皇宫像一个精巧而古朴的小城堡，最高处也就有4层楼左右高，皇冠状正门门顶自然透出皇家威严。

　　世界著名、获奖无数的现代建筑作品——苏格兰议会大厦就在皇宫的对面，这座建筑是与历史环境相协调的典范。其外墙上排列的L板块和正面玻璃墙前的一排篱笆都是对“现代”的掩藏和与古老的呼应。玛丽女皇曾在圣鲁德皇宫居住多年。1566年的一天，女皇的丈夫在嫉妒心的驱使下，带人将她喜爱的意大利籍秘书在这间房子里杀害。至今，这间女皇的卧室里还悬挂着女皇的肖像，并有指示牌说明血案发生的时间、地点。据说女皇卧室的血迹到现在仍依稀可见。

　　山上的城堡和山下的皇宫有一条长长的缓坡相连，这就是著名的“皇家一英里路”，在这里有可能遇到牵着小狗散步的伊丽莎白女王！ 百货商场 位于普林西斯大街上的多家百货商场均各有自己的特色，不过一般都设有食品市场。您在这里买些三明治和罐装果汁，然后去公园野餐，自是相当惬意了。

　　圣詹姆士购物中心 St.James Shopping Center

　　位于利思街与约克街相夹的詹姆士王饭店旁边。中心内有邮局，还设有超市、咖啡厅等。该店是全英连销店中的一家。 尼克斯特 Next 该店的服装相当有品味。除男装、女装外，还有各种布料出售。 服装式样从正统派到前卫派，应有尽有，十分有趣。该店在英国各都市都设有分店，爱丁堡有3处，其中的位于普林西斯大街的一处分店的二层还设有咖啡厅，您可以边喝茶边欣赏街景。 萨莫维尔 R.Somerrille 店中售有世界各地的扑克牌，多达1200种。只去看看就已非常有趣了。

　　地址：82 Canongate,The Royal Mile

　　电话：+44(0)131 5565225

　　传真：+44(0)131 5579305

　　贝纳通 Benetton

　　在爱丁堡，该店与尼克斯特一样极受年轻人的欢迎。这里的商品品质高，设计好，与意大利本店稍有不同。轻便的内衣与衬衫种类颇丰。沃特斯通书店 Waterstone's Booksellers 乔治街上靠近夏绿蒂街的一边，面对面建有两个书店。一个以出售儿童书籍及《圣经》为主，另一个显得典雅庄重的便是沃特斯通。这里的书籍种类繁多，从学术书籍到杂志，应有尽有。还有不少菜谱以及各地的旅行手册和地图。

　　地址：83 George St.

　　电话：+44(0)131 2253436

　　詹姆士西恩书店 Jam Thin

　　这个颇具规模的书店，位于爱丁堡大学门前的南桥路上。附近大学较多，所以该书店也以专业书籍及辞书为多。店中还设有温布利超市。

　　地址：53-59 South Bridge

　　电话：+44(0)131 5566743

　　传真：+44(0)131 5578145

　　迪戈 Digger

　　店中墙壁为鲜黄色，给人印象深刻。这里出售各种手工制作的别针、小工艺品以及家具模型等物品。店里的工艺品匠人一边照顾生意一边现场制作，十分有趣。

　　地址：35 West Nicolson St.

　　电话：+44(0)131 6681802

　　苏格兰特有的曲奇

　　在海尔街及卡农凯特街上，分布着不少旅游商店。这里出售的苏格兰点心——曲奇饼十分好吃。在其他地方(包括伦敦)是买不到的。 爱丁堡购物贴示：与世界大型连锁百货商店相比，爱丁堡是温和而陌生的。从Royal Mile和维多利亚大道的商贩那里，你将发现一些稀奇古怪的东西，在Fenton Barns和Freeport这样的购物区，你也会有意想不到的发现。

　　这里有无可比拟的上乘苏格兰特产：威士忌酒，羊毛制品，食品和古董。另外还有礼品地图，印刷品，化石，风筝和蜡烛等。

　　神秘尼斯湖

　　尼斯湖位于英国苏格兰高原北部的大峡谷中，湖长39公里，宽2.4公里。面积并不大，却深。平均深度达200米，最深处有300米。该湖终年不冻，两岸陡峭，树林茂密。湖北端有河流与北海相通。位于横贯苏格兰高地的大峡谷断层北端，是英国内陆最大的淡水湖。海拔52英尺，24英里长，1英里宽，对外唯一的联络水道是尼斯河。尼斯湖因尼斯湖水怪而闻名天下。

　　这个谜至今未能全部解开，虽然有人说其实是水底的朽木浮起所致，也有人宣称是他们人为的骗局。但这些都丝毫未减弱世界各地旅游者的热情，对之依然是趋之若鹜，而尼斯湖水怪依然是这个旅游胜地最大的卖点。在即将进入尼斯湖区的小镇Fort Augustus，看到用钢筋做骨架饰以绿色植物的尼斯湖水怪模型，形态活灵活现。游船的出发点就在尼斯河与尼斯湖的交界处，河面不宽阔，登上游船，带着对尼斯湖水怪的盼望与疑问出发，随着游船驶出尼斯河，宽阔的湖面便渐渐展现在面前，举目望去，一望无际的湖面上，波光粼粼，白帆点点，一艘游艇迎面而来，在湖面上划出一道道曲线优美的波纹，湖两岸树影婆娑、郁郁葱葱，开阔的景致加上扑面而来湖风，顿时心胸一下宽阔了许多。

　　尼斯湖的湖水呈黑色，据说是因为含有泥煤的缘故，我不由地猜想：难道是因为这能见度极低的湖水，才吸引尼斯湖水怪在此栖身的吗？遗憾的是直到我们结束游览，尼斯湖水怪也没有出现，于是大家便只有用相机对着游船的一面眩窗拍照留念了，因为在这面眩窗上画有一个小小的尼斯湖水怪的图形，图形只有水怪的头、背、尾，配合窗外的湖水，从照片上看起来俨然一只浮出水面的尼斯湖水怪！ 格伦科本来计划是向南到阿玛代尔(Armadale)的卡尔马克(Calmac)渡口搭船至马雷戈(Mallaig)，但因为大雨，港口封闭，只得改变计划直接去格伦科游客中心。格伦科是苏格兰最具有多样性的高山风景区——有很多徒步旅行者和登山者，很遗憾因为大雨，不能进山体验，只能听导游给我们作一个大致的介绍。不过让我感受很深的是英国人的环境保护意识，在这里展示有很多的图片文字介绍，不但精美，而且系统，还有宽屏的科普影片播放，而在这里工作人员多是志愿者，他们不计报酬在此工作，而且常常身兼数职。

　　纯朴斯凯岛

　　斯凯岛是苏格兰西部赫布里斯群岛中最大最北的岛屿。位于苏格兰西北近海处。该岛长约50公里，最宽处不到8公里。岛上大多沼泽地，并不适合开垦种植，因此自古以来，斯凯岛一直是荒凉、贫瘠的小岛。19世纪曾有一些云游四方的艺术家们从连绵的丘陵、陡峭的绝壁中获得创作素材。画家威廉姆·特纳(Willian Turner)、作家斯蒂文森(Stevenson)和沃尔特•司各特(Walter Scott)等大师，都曾经以各自擅长的方式刻划出岛上精致、纯朴的自然景色。 到达斯凯岛时已是黄昏，斯凯岛的面积不算小，旅行车花了半个多小时才到达斯凯岛的首府——小镇波特里(Portree)，一路上连绵的高山，曲折的海岸线，朦胧的圆月构成了一幅苍茫的景象，颇有几分“山随平野尽，江入大荒流”的意境。

　　圣安德鲁斯，高尔夫圣地

　　到达圣安德鲁斯小镇时，天气有些阴沉。小镇的街道不是很宽，路旁多是3、4层的尖顶楼房，深浅不一的棕褐色墙砖透出自然的古朴与厚重，暗示着这个城市的古老与沧桑。Deric驾驶旅行车把我们带到球会会所前，一下车，顿时陷入一种古老而醇厚的历史气息中，这里的每一幢建筑，路旁的花草，篱笆，远处的海鸟，乃至空气中弥漫的薄雾，都在向你传达一个氛围：Golf。

　　苏格兰作为高尔夫运动的发源地早已闻名遐迩，圣安德鲁斯老球场作为世界上最古老的球场更是众多高尔夫爱好者心目中的圣地。圣安德鲁斯(St. Andrews)是苏格兰最古老的城市，位于苏格兰东北部，东临北海，是苏格兰境内风景最美的海滨城镇之一。这里有苏格兰历史最悠久的圣安德鲁斯大学，以艺术类专业闻名于世，安德鲁王子和威廉王子就是从这里毕业的。还有圣茹勒斯塔(St. Rule's Tower )和圣安德鲁大教堂(St. Andrews Cathedral)遗址等景观，当然，最重要的是圣安德鲁斯老球场(The old course at St. Andrews)。这个古雅幽静的小镇，似乎天生就是为了高尔夫而存在的，高尔夫在这里和宗教一样，成为了一种信仰。

　　会所的布置非常简朴，铺着白色桌布的圆桌，灰绿色的椅子，像极了一个普通的会议室或是餐厅，然而在一圈墙线上写着的历届英国公开赛冠军的名字和夺冠年份，如Tiger 2000 2005，John Daly 1995，Nike Faldo 1990等，让你自然地明白这可不是一个普通的会所！会所的屋顶，在这里可以比较好地看到老球场的风景，起伏很大的球道，球道旁低矮的灌木丛，球场四周的古老建筑，远处的海滩与海浪，尽收眼底。圣安德鲁斯老球场的演变史，几乎就是一部高尔夫运动的发展史。据史料记载，最初的老球场有22个球洞，前11洞打出去，后11洞打回来。500多年前的高尔夫先知们，根本没有发球台的概念，打完前一洞后，他们就在离洞口两杆范围内就地开球——在球洞附近随手铲一把沙，堆成小球座，架上球，下一洞开始了。

　　直到1764年，圣安德鲁斯高尔夫社区(Society of St. Andrews Golfers，皇家古典高尔夫俱乐部前身)作出决定：由于某些距离球洞太短，必须对老球场进行改造。于是，部分球洞被合二为一，老球场最终定格在18洞——也就是现在世界通行的球场标准洞数。众所周知，老球场的18洞只有11个果岭，也就是说，其中14洞共用着7个果岭(第2和第16洞，第3和15洞，依此类推)。双果岭，这种被如今的大牌球场设计师们争相模仿的经典设计，最早其实并非一个创意，而是迫于无奈。19世纪中期，随着高尔夫在全世界的流行，慕名前来体验老球场的爱好者越来越多。此时的老球场，虽然有18个球道，果岭和球洞却只有11个。人们发现，从不同方向打球的人经常会将球攻到同一个果岭，不仅容易造成球场拥堵，在被灌木林分隔的狭窄球道上挥杆，还可能发生安全问题。于是，其中7个果岭被一分为二，并插上两支旗杆。为了区分，前9洞采用白旗，后9洞则是红旗。老球场就形成了现在的格局，而在超大的果岭上，面对100码的推杆根本不算怪事。

　　马略特达马霍伊酒店高尔夫和乡村俱乐部

　　傍晚抵达马略特达马霍伊酒店(Marriott Dalmahoy Hotel)高尔夫和乡村俱乐部，这是爱丁堡边缘草木区另外一家乡村别墅式酒店。这里有两处有名的高尔夫球场，娱乐和会议设施齐全，周围风景秀丽，距离机场只有10分钟车程。 邓凯尔德希尔顿水疗酒店傍晚时分，入住邓凯尔德希尔顿水疗酒店(Hilton Hotel and Spa)。这栋乡村别墅风格的酒店坐落在因河中鲑鱼而闻名的泰河河畔。

　　酒店周围有许多怡人舒适的公共设施，还可以参加各种各样的活动。酒店的客房、餐厅都是暖色调的布置，非常温暖、亲切，酒店经理热情地接待了我们，还请我们品尝了一小杯威士忌。酒店在山脚下，环境非常宁静、优美，周围有不少参天大树，酒店外有一块相当大的草坪，铺满了黄色的落叶，黄和绿编织了一幅令人沉醉的秋之图画。

　　从草坪往下走几级台阶，就到泰河河畔，河对岸是连绵的山峦，绚烂的秋色在晨雾中披上了朦胧的面纱，河面上漂浮着氤氲的水汽，随着水流缓缓流转、飘散。在酒店主楼的后面，沿着山坡还有小别墅，山脚的空地上有一个很大的白色帐篷，这是供举行婚礼等大型活动用的。蜜月房，红绿相间的竖条纹墙纸，精致的壁炉，漂亮的吊灯，营造出了一种温馨浪漫的蜜月气息。靠窗处的用餐区地面抬高，餐桌、餐椅整齐而优美地布置着，还有围栏点缀，看着窗外的大树、草地，流水，这样的蜜月一定会令人终身难忘！

　　苏格兰格子布商店一层售卖各种不同的格子布制成的围巾、披肩等等，地下一层就是工厂兼仓库，生产不同的格子布，原来也知道苏格兰格子布，但不知道苏格兰格子布的图案是非常严格的，英国苏格兰格子注册协会记载着几百种不同的格子图案，有以姓氏命名，代表每个苏格兰家族。黑灰格被称为“政府格”。也有特别为皇室成员定制的格子图案，被叫作“贵族”格。Stewart Royal就是最为人熟知的红+绿格子，源于当今英女皇母系的Stewart家族。Queen Victoria是个疯狂的格子迷，不但有宴会格，度假格，打猎格，裙装格，还特别替寝室窗帘设计了一款格子。由夫婿Albert亲王设计的Balmoral(灰色格，黑+红+白细条纹)格子，看似平平无奇，却绝对至高无上，时至今日仍是女王御用的图案，也是唯一不公开发售的格子图案。由国王授权替英军设计风雨衣起家的Burberry拥有当代时装界最出名的那款米黄色加少许黑红细条纹格子，已正式由皇室加冕。如今，苏格兰人视苏格兰短裙为“正装”，主要在婚礼或者其他较正式的场合才穿。并且，苏格兰的军队依旧把苏格兰短裙当成制服。

　　高地肥皂和手工制肥皂

　　这家小店生产新鲜自然的手工制肥皂、沐浴和身体护理产品，这些在现场精心制作的产品着重于自然成分和草药疗法。 学习飞杆钓鱼在苏格兰高地的私人湖泊或河流中学习飞杆抛线钓上褐鳟、大西洋鲑鱼和白斑狗鱼。亲身感受位于每个湖泊的老鹰、水獭和红鹿栖息地，在通往大高地的道路上散步。私人的“学习飞杆钓鱼”远足活动(无需经验)以及针对有经验的飞杆钓鱼者的有向导或教练陪同的远足活动。服务包括渔具、路线安排、办理许可证、提供防水长统靴以及“路虎”车。苏格兰钓鱼“第一指南”提供有关在苏格兰的各种钓鱼活动，其中包括钓鱼地点、时间、最佳钓鱼时间和最好的锉刀和鱼饵、钓鱼许可和费用、渔具店和住宿服务。

　　鱼和薯条餐厅

　　“鱼和薯条餐厅”，这是个非常有名小餐厅，到达餐厅时正是午后阳光明媚的时刻，餐厅不大，获得的奖项却很多，如：eastscotland Silver Aword 2007, Eastscotland 2005 & 2007, Seafish Aword for Excellence 1998-2007等等，餐厅内，顾客很多，排着长长的队伍，最后终于在一个小桌坐下，服务员介绍有好几种口味，不过建议还是要经典口味。用小的纸餐盒盛着，色泽金黄，鱼炸得很透，却异常的鲜嫩，薯条不是常见的细长条，而是比较粗短，酥脆而松软，口感却比肯德基，麦当劳的薯条好很多，店老板是一位美丽的女士，知道我们来自中国，特意让我们在餐厅的签名册上留下我们的名字。

　　Dalwhinnie酿酒厂

　　Deric车技很好，车开得很快，还不时讲讲小笑话。随着车辆的行进，天气也晴朗起来，车窗外是广阔壮丽的苏格兰自然风光。绿色的树丛，起伏的黄红色山峦，星星点点的羊群，加上天空不停变幻的白云，真是美不胜收！中午到达Dalwhinnie酿酒厂，Dalwhinnie是苏格兰海拔最高的酿酒厂，在山坡地一块平地上，白色的墙，黑色的屋顶，在明媚的阳光下分外显眼。酒厂的商店，摆满了各式各样的威士忌，让人眼花缭乱。

　　在苏格兰有很多知名的威士忌品牌，国内人熟知的Jonnie Walker只是其中的一种。在酒窖旁的一面墙上，有一个苏格兰威士忌品牌的地图，标注了苏格兰各个著名的威士忌品牌，创立年代，同时摆放一瓶对应品牌的威士忌，一目了然。感受到苏格兰久远的威士忌传统和历史。一进车间，一股浓浓的酒香扑面而来，有些晕眩。讲解员是一位50岁左右的妇女，她在酒厂已经工作了很长的时间，她很细致地介绍了威士忌的生产原料及制造过程，还领着我们按照生产流程参观了整个工厂，并对大家的问题进行了耐心的回答，威士忌的两种主要分类：单一蒸馏(Malt)和多种混合(Blended)。

　　Dalwhinnie坚持使用传统的木桶造酿，只使用Allt山春天融化的雪水，以保证酒的品质，Dalwhinnie最好的黑白混合型的Wisky，建议在离开时买上一瓶自己喜爱的威士忌酒回家珍藏。 格拉斯哥——苏格兰最大的城市和非官方首府旅行车进入格拉斯哥，这个城市比爱丁堡更加现代和繁华，有不少建筑为红色，因为刚下过雨，这种湿润的红色让人感觉印象深刻。先步行一小段路，来到教堂前的小广场，教堂整体呈灰褐色，广场上种着整齐的树木，树叶已经零落，但金黄的颜色非常耀眼。随处可见的路灯也很有特色，都是统一的样式，黑色的铁制灯柱向上延伸，到达顶端后以一个漂亮的圆弧下垂，末端是一个上翘的鱼，姿态生动。这就是格拉斯哥的标志了。

　　格拉斯哥大教堂是公元1136年为了奉献给格拉斯哥的守护神St.Mungo而建，历经300年完工，是宗教改革前的哥特式建筑物的典范，亦是英国唯一改革后能够保存下来的苏格兰大教堂。目前大部分的建筑都是建自15世纪，只有西塔在动乱中遭到毁坏。在15世纪晚期，大教堂中间增加了一条石制的祭坛围屏，把教堂的间隔分成两部分。围屏旁边有7对石像装饰，用来代表“七罪宗”。最有趣的地方是有条楼梯可通往矮教堂。密布的柱子营造出一种气势，包围着圣芒戈的墓碑。爱德华一世(Edward I)在1301年曾到过这个神殿3次。 教堂内部空间不是很高，光线也比较暗，有很多描画精致的玻璃彩绘。

　　格拉斯哥大学G.U.

　　格拉斯哥大学在苏格兰人的心目中乃至英国人的心目中的确是一所好大学，它有着550多年的悠久历史和学术传统，这在全英国的大学里也只有牛津、剑桥两校和威廉王子就读的 圣安德鲁大学在其之上。G.U.坐落在市区的一座小山丘之上，因此附近的地铁站也就因此得名“山顶”。翻新于1870年的大学主楼现在已成为格拉斯哥城市地标之一，每天乘坐公交大巴的人都必定会被带到校门前，听车上的向导向大家讲述这里1451年建校的历史，指着校门上刻着的一个个熟悉的名字：亚当•斯密、瓦特、开尔文、约瑟夫•李斯特、国王詹姆士二世向游客们讲述这些历史人物在格拉斯哥大学求学、工作的经历和对大学做出的杰出贡献。

　　格拉斯哥的BUCHANAN街——格拉斯哥最繁华的购物区格拉斯哥被广泛视为英国最佳购物天堂之一，格拉斯哥是英国第二大零售城市，仅次于伦敦。从设计师品牌店到市中心街上的大型购物中心，这里有足够的商品供您选择。皇家歌剧院(Royal Concert Hall)也在附近，可以说是集购物休闲、交通枢纽、文化娱乐为一处。这片街区的街道不是很宽，但人很多，车也很多。听到悠扬的苏格兰风笛声，转过路口，一眼就看见街边有两个穿着格子裙的男孩在演奏。两人用脚打着节奏，身体随着音乐摇动，吸引了不少游客驻足观看。 贴士逛完Buchanan街，回到中心车站(Central Station)，搭乘前往温德米尔湖区(Windermere)的火车。从现在开始，从苏格兰地区前往北英格兰地区。英国的火车交通非常发达，我们订的是一种通票，几乎可以乘坐所有的线路，从第一次使用开始，连续4天有效，乘坐的火车分普通车厢和头等车厢，头等车厢座位更宽大、舒适，也更干净。

　　温德米尔湖区火车到达湖区的Bowness小镇已是晚上，直接送我们到Burn How Hotel——一家位于山坡上的小旅馆，房间比较小，布置得很温馨、漂亮，配的东西一样不比大酒店少，而且还能无线上网呢！办完入住后大家决定出去就餐，Bowness是一个精致的小镇，道路两旁有很多餐馆、酒吧、小商店。外墙上装饰着鲜花，在射灯的映照下非常迷人。

　　餐厅的风格多样，有当地风格、西班牙风格等等，生意都很火爆，走了几家，竟然都已预订完了。最后选择了一家中餐馆，老板是福建人，菜量，味道都还不错，总算尝到了久违的中餐。 贝娅特丽克丝波特世界第二天上午，参观Beatrix Porter World，这是一个介绍近代英国儿童读物女作家Beatrix Porter的博物馆。Beatrix Porter生长于英国维多利亚时代的一个典型上流社会家庭，自小就被灌输女孩天生就只为嫁个门当户对的丈夫。然而，具有绘画天分的Beatrix，却以创作故事及绘画动物为乐，并暗自以此作为自己的理想。她尤擅画兔，后来家喻户晓的Peter Rabbit便成为了她的代表作。Beatrix的生平充满传奇色彩，她在“女人无才便是德”的年代，为了自己的理想不懈努力，最终成功出版了第一部儿童绘本。她感情细腻丰富，却因纨绔子弟的庸俗不堪而立志终身不嫁，最终被出版商Norman Warne的深情所打动，当Beatrix终于说服父母接受他们眼中的“蓝领阶级”出版商Norman时，病魔却夺走了Norman的生命。无法接受现实的Beatrix顿时失去了生活的方向，她带着她的伙伴们——她创作的动物角色搬到远离都市的湖区，在那片宁静幽美的农庄渐渐寻找生活的信心，而此时的她在继续创作之余的另一壮举则是，用她可观的版税收入不断收购湖区的农庄以免被唯利是图的商人破坏湖区的原貌。她在45岁时嫁给了她的律师，并最后将收购的4000亩湖区土地全部捐给英国政府！

　　进入博物馆，你能看到Beatrix女士的蜡像，生动的微笑，亲切的目光，栩栩如生。往里走，先是一个电影放映厅，播放了一个介绍Beatrix女士和她创作的卡通动物的黑白影片，再往里走，便是根据Beatrix女士的作品展示的各个动物故事场景，动物、布景都非常逼真生动，小兔、小猪、青蛙等小动物憨态可掬，惹人喜爱。

　　离开Beatrix Porter World，步行约15分钟，就来到湖边。湖区位于英格兰西北部，距离曼彻斯特只需要2小时的车程。从各大城市都有往湖区的火车和巴士，交通非常便利。跟伦敦、爱丁堡、约克等相比，可能不是很多中国人知道湖区吧，其实她可是英国人最热衷的度假胜地呢！Windermere是湖区最大的湖，也是从英格兰南部进入湖区的门户。Windermere全长超过20英里，宽约2英里，更像一条河。

　　阳光灿烂，白云朵朵，来湖区游玩的人也很多。几只黄色的小木船随意地停泊在湖边，与清澈的湖水，远处的青山一起构成了一幅美丽的图画。湖边有长椅，游人可在此休闲，更让人惊喜的是这里有大片的海鸥，还有美丽的天鹅，它们对游人没有一丝的畏惧感，好像它们才是湖区的主人。不少游人带着小孩在这里喂天鹅，小孩们非常高兴，追着天鹅喂食，不时发出欢快的笑声。在导游的带领下，登上了游船，湖面非常宽阔，和尼斯湖暗黑的湖水不一样，这里的湖水是一种透明的蓝，远处是起伏的山峦，深绿色、金黄色的树木点缀其间，还能看到草坪上星星点点的白色和黑色的山羊，美丽的田园风光与无边的湖水交相辉映，令人沉醉。

　　Tips

　　① 去湖区的火车和当地的旅馆要提前几个礼拜预定，尤其是周末。

　　② 去湖区要多穿衣服，天气比外头冷几度，雨季的话，最好先自备雨具。

　　③ 如果想登山，一定要准备好登山鞋。偶穿的球鞋，在岸边走走就有点折腾不起了。偶认为登高比坐船更能好好欣赏湖的美景。

　　④ 带点面包喂天鹅吧，它们会开心的疯掉！

　　⑤ 游船码头旁边的Information center有各种免费资料可以拿，还有中文说明呢，英国很少地方有的。

　　利物浦，足球或“甲壳虫”乐队 !

　　利物浦是英国第二大贸易港，但其实它不在海边，而是在莫西河(Mersey)畔。据说在1世纪的时候就开始有人在这里定居。到King John(1199-1216在位)的时候，他颁了一张特许状给Livpul渔村，这大概就是Liverpool的来源。

　　利物浦真正开始发达是从十七、十八世纪航海时代开始的时候。随着船坞启用，奴隶买卖，前往新大陆的移民涌入，利物浦开始繁荣地发展。2004年利物浦海港被联合国教科文组织定为世界历史文化遗产。利物浦是英国国家旅游局认定的英国最佳旅游城市，每年都吸引数百万观光客来到海滨参观重建的阿尔伯特港(Albert Dock)。拱顶的牌楼下，鹅卵石的街道两旁布满了购物中心、画廊、博物馆、酒吧和写字楼。同时利物浦是一个富于创新的城市，孕育了许多世界闻名的艺术家、表演者、喜剧演员、发明家和政界要人。

　　利物浦也是体育运动之城，利物浦(Liverpool F.C.)、埃弗敦(EvertonF.C.)足球俱乐部享誉世界。利物浦还是最著名的安特里国家大赛(Grand NationalatAintree)赛马运动的发祥地。

　　MATHEW街，披头士岁月

　　披头士已是40年前的乐队，4人当中的约翰•列侬(John Lennon)和乔治•哈里逊(George Harrison)亦已撒手尘寰 ，披头士的音乐造就了60年代的轻狂岁月；他们的歌曲影响了世界各地的音乐后来者。披头士的走红、解散，甚至成员的离世，更是一个个传奇；“披头士”不仅是一支乐队，更是音乐文化史上一个重要标志。 Mathew Street，这条小小的酒吧街，是利物浦重要的“披头士遗产”。

　　为了世界各地的朝圣者，约翰•列侬的铜像早已竖立在街头，摆着其个人大碟Rock n Roll封面的姿势，像冷眼旁观擦肩回眸的过路人。再往前走，是挂满披头士上榜歌曲唱片的“Wall of Fame”，抬头看见1964年的 Hard Day's Night、1968年的Hey Jude等，首 首都是耳熟能详 。 在Wall of Fame 对面的是Cavern Club——披 头 士 初 露 锋 芒 的 地 方 。Cavern Club1957年开业，在1973年关门，直至1984年才再度重开，Cavern Club一直是60年代热门的据点，寂寂无名的乐队也待在这里等机会。1961年3月至1963年8月期间，披头士(当时仍叫The Quarrymen)在这里举行了292 场 gigs (小型音乐会)，最后被Cavern的常客、后来成为披头士经理人的Brian Epstein赏识。

　　Cavern酒吧位于地下，沿着楼梯向下，墙壁上写着Cavern几个黑色的字母，非常醒目。酒吧的环境有点破旧，光线也比较暗，只是在前台与摆放披头士纪念品的橱窗的地方有比较明亮的彩灯，有一面墙挂满了披头士和列侬的海报 ，中央也如当年一样的表演台，低音鼓的鼓面上写着醒目的Beatles，因为不是表演时间，舞台上空无一人，更透出一丝孤寂，凝视旧物，让人倍感唏嘘。距离Mathew Street十分钟路程，就是著名的 The Beatles Story 展览馆，进入展馆，首先是一个纪念品店，售卖各式各样的披头士纪念品，有T-Shirt、纪念章、钥匙链等等，种类繁多。

　　随着人流往里走，我便进入了一个真正的披头士世界，这里每一间房开始都是他们的故事：从披头士组成至在Cavern遇上伯乐Epstein、发展他们的音乐 、红遍世界、世界巡回演唱、Epstein的猝死、成员的分歧、解散到各自发展，馆内都收藏着这些珍贵日子的一切。Beatles Story馆内珍藏了不少东西 ，如吉他、礼服、唱片等，随处播放着相关影片和歌曲；影片都是古老的黑白片，更让人感觉到时光的易逝，人世的变幻。走到关于约翰•列侬的房间 ，中央只放了他那副圆眼镜，那么熟悉却又孤单。最后的一个房，是著名的“White Room”。眼前一片柔和， 白色窗帘被风轻轻吹起、乳白的三角钢琴置在一边，另一边放了列侬的吉他，灯光由暗至明， 然后耳畔响起用这钢琴所创作的Imagine，它让我们无不驻足停留，听了一遍又一遍。